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ma quando mai.. Se metti 1.8 bar su una 2.0 tdi ti trovi l'alberino dentro l'abitacolo. i discorsi generali non valgono niente. dipende da macchina a macchina, da turbina a turbina.. Senza contare che se non hai i sensori di pressione che hanno scale così alte, rischi di far danni..

il consumo d'olio lo vedi solo con il tempo e con i km. comunque l'autocom non vedi i km reali, se sono stati bravi non te ne accorgi neanche con lo starD.. l'unica è guardare l'auto nel suo insieme, che tutto sia "compatibile" con i chilometri che indica il cruscotto.es volante logoro ma non nuovo, tagliandi fatti a scadenze regolari e che ti confermano il suo presunto chilometraggio, ecc ecc

Motore se trattato bene regge..cambio è il solito nag, quando gli fai olio e filtro è abbastanza affidabile Difficilmente troverai testimonianze di persone che ci hanno fatto tanta strada con queste macchine, dato che bevono come un alcolista in astinenza.. però particolari magagne non ne dovrebbe avere.. valvole sono le classiche idrauliche.. non devi registrarle.. comunque se la usi solo il fine settimana cercane una a benzina.. il fine settimana ti fai 50€ di benza e amen...

w220 bella ma te la sconsiglio al 100%. su una classe S l'elettronica fa da padrona, e per essere una macchina che ora costa poco niente ha dei costi di riparazioni elevatissimi. Hai un sistema airmatic che presenta spesso problemi belli costosi( si parla di 1600€ ogni ammortizzatore se si rompe, e ti assicuro che si rompono). hai la possibilità di spaziare su motori "importanti" come cilindrata, ma abbastanza deludenti se cerchi le prestazioni.. una s500 benzina ha lo 0-100 di un 320cdi mappato e ti fa forse i 6 con un litro, gasarlo ti costa una follia se conti che è un v8, e comunque rimane un tumore come consumi. Ma il problema vero è l'elettronica, complicata e costosa su tutte le classi S, essendo il modello su cui più si sbizzarrivano con gli accessori elettronici. E li non puoi pensare di ingannare quell'elettronica, perchè fai più danni che altro.. se si rompe qualcosa su una S devi ripararlo e ripararlo come vuole mamma mercedes, e i ricambi sono rapportati agli 80.000€ che costava all'epoca.. la s come motori diesel aveva solo il 320 di appetibile, il 400 è un bagno di sangue di problemi, l'evoluzione dell'om608 che era un motore iniziato male e finito peggio piuttosto punterei su una w211, segmento più basso, dai costi molto più ridotti in caso di manutenzione. una Pre-evo ha solo il problema dell'SBC, che alla fine della fiera se capita ti costa come 1 ammortizzatore di una w220. Fatto quello grossi problemi o difetti non ne hai, e puoi spaziare tra vari tipi di motore.. se vai su una 280 cdi v6 o 320cdi v6 sei dai 190(o 224cv) a cui ne aggiunti facilmente una trentina rimanendo affidabile. Se vai su una 280 cdi 6L faresti il colpaccio.. motore 3.2l il linea, molto lineare e bilanciato, paghi 177cv di bollo e spese ma ce ne butti su 50cv tranquilli senza nessun problema(dato che è un 320 depotenziato da centralina) Motori benzina ne hai anche sulla 211, ma ora come ora non te li consiglierei. Il prezzo del gasolio è accettabile, sono motori che a benzina sono cancri da mantenere nella quotidianità, e convertirli a gpl costa molto( son tutti dai 6 cilindri in su). Alla fine i 320 v6 e l6 diesel sono abbastanza affidabili, hanno qualche difettuccio noto ma niente di drammatico, e come prestazioni sono di tutto rispetto, con due ritoccatine danno le loro soddisfazioni. Se vuoi tenerla, e quindi prevedi di ammortizzare il costo,una 320 v6 benzina da gasare, ma solo se vuoi avere il piacere della guida di un bel benzina, perchè un 320cdi ti sta davanti di 1 secondo e mezzo sullo 0-100, costa di meno e consuma comunque di meno

smonta la valvola regolazione pressione rail sul retro del flauto(verso parabrezza) e controlla che l'or non sia tagliato..

codice errore? finalmente una spia epc..

ho guardato il log tralasciando che purtroppo non si capisce niente di come stavi guidando.. bisogna che mi fai un log in tangenziale, in modo che puoi partire da fermo e senza accelera-frena andarmi su di marcia e di giri regolare. pressione turbo good, un po' altina ma buona.. pressione rail no buono..1326 poca, dovresti essere 1350.. tutte altre cose più o meno buone.. fai un po' di gasolio che con quegli 11 litri fai poca strada xD

prova a fare un log solo della pressione rail.. 1326 è poco.. a proposito hai il software ds150 o autocom? così capisco con quale leggere il log.. nn è un problema del genere. il check lo correggo sempre con il software dell'mpps prima di postarlo qui..

ho visto il video, i file no perchè il mio pc diagnostico è sotto i ferri. potrebbe essere elettronico, ma non escludere del tutto che possa essere meccanico.. Magari in 3a si verificano determinate condizioni di carico che ti fanno saltare fuori il problema.. vallo a sapere. appena sistemo il pc con l'autocom ci do un occhio!

ti dico, quella a cui ho lavorato ieri con la mappa ori andava ma con la mod no. Ho fatto circa 13 prove: originale + egr chiusa nessun taglio originale + egr chiusa + driver wish leggermente aumentato nessun taglio ora, non ho avuto tempo e voglia di fare la prova n° 14-15-16, ma il dubbio mio è che sia qualcosa che riguarda la pressione nel flauto rail degli iniettori o la pressione turbina

neanche questa andava in recovery.. ma tagliava da morire potenza..

dopo guardo il log. p.s oggi ho smadonnato dietro una classe C che mi faceva lo stesso tiro, solo che cambio meccanico.. son diventato cretino per 4 ore.. è un problema meccanico al 100%.. gli ho caricato la mappa uguale alla mia e andava in recovery appena entrava in coppia..

che diagnosi usi?

non ogni volta. li imposti la prima volta.(ovviamente solo su 1 macchina). Comunque metti pressione turbo obbiettivo ed effettiva, così capiamo anche se c'è qualche problema di attuatore geometria variabile

azzera tutto e prova. ventola è perchè la stacchi per caricare la mappa sincronizzazione albero motore e camme potrebbe essere il sensore posizione albero a camme o il sensore albero a gomiti che sta tirando le cuoia.. o semplicemente un errore sporadico causa cali di batteria, regolazione pressione sovralimentazione, controlla i tubi della geometria variabile o in caso inverti la elettrovalvola della egr(che non usi più) con quella della geometria variabile,. monitoraggio pressione rail è per la vecchia mappa probabilmente..

qualche news?

li conosco così poco che ho sia il v53 che il v54 a casa.. se hai un 54 e rispetti i suoi tempi non ti si blocca. se fai le cose di corsa si chiude l'applicazione ogni 3x2.. poi se compri cloni bidoni il discorso cambia..

prendi direttamente il v54. il v53 sarebbe come prendere un paio di nike silver 97 adesso.. lo paghi uguale per avere una cosa superata

concordo se si parla di un turbo nuovo di stecco. Però se si parla di una macchina che magari ha la sua strada sulle spalle, ha qualche annetto, non servono quintali di pressione o errori grossolani per dare il colpo di grazia.. mi è capitato di macchine mappate che, magari uno o 2 anni dopo inziavano ad avere problemi.. un amico dopo qualche mese di mappa ha iniziato ad avere rumori di spingidisco. La macchina aveva 190.000km, a quei chilometraggi rompono anche originali, probabilmente la mappa ha dato il colpo di grazia ad un pezzo già usurato. Se lo spingidisco era nuovo di sicuro la mappa non avrebbe creato quel problema..

330 nm di coppia a 5000 giri 16% in più di duration senza toccare i SOI.. 1.5 bar di turbina vedendola ,anche io dico che alla rottura della turbina ha partecipato la mappa(come sostiene il tuo meccanico).

io spendo circa 70€ a farmelo, con il fai da te.. ricordati tanto svitol sulle viti della coppa.. e di pulire bene il magnete

non cercare il tipo atf. cerca la specifica.. mb 236.14. ti aiuto https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-DEXRON-VI-Automatik-ATF-Getriebeoel::14.html 4.10€/l. te ne servono circa 7. comunque non puoi usare il detergente, ma così svuoti tutto il circuito.. alla fine ti esce olio bello rosso

trovati l'ori e parti da quello.. basta che cerchi il tuo n° hw e sw...

non serve pompa. scarica l'olio dalla coppa, smonta, cambia filtro e guarnizioni, riempi di nuovo dal tubo 4 litri svita il tubo di ritorno dal radiatore, lato guida. e metti un catino sotto accendi la macchina, lasciala al minimo 4 minuti (IN P) spegnila, riempi altri 3 litri dopo prendi, riaccendi, 4 minuti al minimo, spegni altri 3 litri, accendi, 4 minuti al minimo, spegni riempi e fai il livello a 80°..

tienilo come discorso di massima perchè dipende da centralina a centralina.. facciamo una edc15 o edc16 però considera questo semplice schema. Per comodità, ti divido le mappe principali che di solito si moddano parti dal driver wish che è la richiesta del pilota a seconda della pressione dell'acceleratore. MG, mm3, dipende da centralina. a quella, di solito seguono altre tabelle, che ti danno la quantità "effettiva" richiesta. Nella edc16 hai la mappa conversione richiesta ->nm quasi sempre è la prima mappa che modifichi, perchè è la mappa con cui tu fisicamente chiedi accelerando una determinata quantità gasolio. Se non aumenti la richiesta, non aumenti le prestazioni da li ci sono una serie di mappe collegate a questa richiesta: pressione turbo, pressione rail, durata iniezione, angolo partenza iniezione, ecc ecc ecc.. queste ti regolano i parametri di tutto quello che sta attorno all'iniezione e all'aspirazione dopo queste mappe, considera una ultima macro categoria: i limitatori. Tra questi trovi limitatori di coppia, limitatori di fumi, limitatori per marcia, limitatori singoli, ecc ecc Per modificare una mappa, ti conviene partire dalla prima, e poi via via adeguare tutte le mappe che si susseguono.. E' chiaro che aumentando il driver wish, senza regolare anche tutto il resto non ci tiri fuori molto, stessa cosa se alzi i limitatori e non alzi la richiesta